糖質制限の沼　日本人の食を変えた「江戸時代の丼」に起源

　健康と糖質は切っても切れない関係にある、そんな空気まで感じられる今日この頃、健康への意識は高く保っていたいと思っても沼地にいるかのような感覚を抱いている人も少なくないのではないか。この空気のルーツはどこにあるのか、食文化に詳しい編集・ライターの松浦達也氏が解説する。

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　もはや「糖質制限」はブームやトレンドという言葉でくくりきれなくなってきている。富士経済によれば「糖質オフ・ゼロ」食品の市場規模は2012年の2468億円から2016年には3431億円（見込み）と4割の急成長を遂げている。今回の衆議院議員選挙の報道を見ていても、「糖質を取らないように焼酎やウイスキーを呑んでいる」「糖質制限の食事を心がけている」というようなコメントを出す候補者が与野党問わず、目についた。つまり「糖質制限＝健康的」というイメージが（少なくとも候補者側には）定着しつつあると考えられる。

　実は糖質制限≒肥満防止≒健康という考え方は、欧米では200年前から概念としては存在する。美食家で知られるサヴァランは1825年に出版された著書『味の生理学（The Physiology of Taste）』（邦題は『美味礼賛』）のなかで糖質と肥満の関係に触れているし、その後も糖質と肥満を関連づける説は数え切れないほど挙げられてきた。よく「日本人は農耕民族だから米を中心とした糖質が主食。欧米人は狩猟民族だから肉を多く摂取する」というが、欧米人だって小麦から作られたパンやジャガイモを摂取してはいる。

　ただし江戸時代に登場したファストフードが日本人の食習慣を大きく変えたという側面は否めない。江戸時代、一杯盛り切りの飲食物を出す店を「慳貪屋（けんどんや）」と言い、そこで使われる鉢が「慳貪振り鉢（けんどんぶりばち）」と呼ばれるようになった。有力な「丼（どんぶり）」紀元節のひとつだが、この「丼」が日本人の食生活に大きく影響を及ぼした。

　文化文政時代──化政文化華やかなりし頃に登場した、鰻丼や天丼などの丼ものである。少しのおかずで、米をたくさんかっこむことができ、満足感もある一大発明だった。その後明治時代に牛丼、大正時代にカツ丼が登場し、「メシ多く、おかず少なめ、味は濃い」丼文化は広く定着し、日本人にとって「米」はさらに重要視されることになっていく。当時の食事情はいまよりも貧しく、しかも肉体を使う仕事が多かった。摂取エネルギー量だけでも増やさなければならない時代の趨勢に合っていたのだ。